Создание украинской моды
Часть 3. Отечественная неделя prêt-a-porter: создание украинской моды. 1997-2001.
В середине 90-х в модной жизни Украины шло два параллельных процесса. Один – сменяющие друго друга фестивали моды – был явным, всем заметным, публичным и очень шумным. Другой – тихим, незаметным, подспудным. Однако рано или поздно он должен был принести свои плоды.
С начала 90-х разные люди из Украины, так или иначе причастные к моде, по одному вырывались на родину моды, туда, где она была самая настоящая – в Париж. Первыми были фотографы. Звезды fashion съемок того времени Валентин Карминский и Леонид Найдюк уже в начале 90-х снимали парижские показы – и публиковали фотографии в украинских журналах. Интернета не было, связи с Домами не было, и фотографии были едва ли не единственным способом увидеть новинки парижского подиума. Журналов (женских, о модных речь еще не шла) тогда в Украине было ровно два: «Єва», которая была основана Ириной Данилевской незадолго до Независимости Украины и журнал «Натали», который был создан в 1994 году. Это было все – никакого сетевого глянца, вообще больше ничего. Новинками парижских подиумов в основном интересовалась «Єва».
1995 год. Те, кто вскоре будет создавать украинскую моду. Виктория Андриевская (на первом плане), Сергей Бызов и Елена Прыгова (на втором плане), Лилия Пустовит и Виктория Зубенко (на третьем плане). Из архива Виктории Зубенко
Вслед за фотографами в Париж потянулись тележурналисты. Удивительно, но телевизионных программ в Украине тогда было больше, чем журналов и больше, чем сейчас. На 1 Национальном выходила респектабельная программа «Подиум», которую вела Елена Прыгова, а на харьковском «Приват ТВ» команда молодых журналистов программы «Моветон» во главе со Стасом Янкелевским ездила снимать самые радикальные показы, демострировала почти «догмовские» приемы съемки и проводила опросы на улицах Харькова (по воспоминаниям Стаса, в основном среди бомжей) на тему «Почему вы так оделись», что было супер-прогрессивно.
Разумеется, в 1996 году Стас со съемочной группой оказался в Париже, куда попал одновременно с Викторией Андриевской, автором и ведущей программы «Телевизионный центр моды», которая выходила на Интере. Именно программа Андриевской, отличавшаяся элегантным стилем и хорошим вкусом, в течение многих лет была главным источником информации о моде для миллионов украинских женщин. Причем о моде как французской, так и украинской.
Коллекция Виктора Анисимова "Pret-a-porter", показанная первой на первых "Сезонах", стала частью истории украинской моды. На фото: показ исторической коллекции на юбилейных десятых "Сезонах моды"
Почти одновременно с журналистами в Париж по одному потянулись дизайнеры, стилисты и люди, как сейчас бы сказали, из fashion тусовки. Лилия Пустовит работала там по контракту в доме Daniel Hechter, Сергей Бызов регулярно приезжал на показы, так что зимой 1997 года в Париже собралась довольно значительная украинская «делегация», которая включала, помимо прочих, будущего главного редактора «Єви» Сергея Фащука и будущего fashion редактора украинского l’Officiel Викторию Зубенко. Дальнейшее было очевидным: идея проведения своих, украинских модных показов не просто витала в воздухе. Она была буквально перед глазами.
«Сезоны моды»
Канонический вариант этой истории звучит следующим образом: И было три брата, Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбидь, и сел Кий на Старокиевскую гору... Ой, извините, это другая, не менее знаковая киевская легенда. Так вот: 28 марта 1997 года редактор журнала «Єва» Ирина Данилевская, решив отпраздновать свой день рождения, пригласила в кафе друзей – дизайнеров, фотографов и журналистов. Среди приглашенных был и дизайнер Сергей Бызов, который, так уж вышло, шел на праздник без подарка. Размышляя по пути в кафе, как же выйти из этого положения, его внезапно оесенила блестящая мысль. И, придя в кафе, он сказал имениннице, что дарит ей на день рождения... идею. Идею проведения в Украине регулярной недели prеt-a-porter, аналогичной парижской. Подарок был принят и оценен по достоинству. Так родились «Сезоны моды».
Программа первых "Сезонов моды". Киев, Дом актера, 14-15 октября 1997 года
Впрочем у этой истории, как у всякого важного, ключевого события есть другие, апокрифические версии. Вот одна из них: известный fashion фотограф Валентин Карминский утверждает, что идея создания «Сезонов» была высказана им, также в кругу друзей в кафе, но в Карусели Лувра, во время одной из модных Недель. Более того, Карминский даже издавал с 1995 года фотожурнал «Новый сезон», где печатались фото с парижских дефиле, и чуть ли не название этого журнала повлекло рождение именно «Сезонов моды»...
Как бы то ни было, факт, который важен для истории моды гораздо больше, чем различные истории его возникновения, остается фактом: 14 октября 1997 года в киевском Доме Актера (Караимской кенасе) состоялись первые украинские профессиональные показы моды. Их организаторами выступили журнал «Єва», ателье Сергея Бызова и РИА «Янко».
Приведенные далее цифры и даты – тоже часть истории моды. Итак, первые «Сезоны» длились 2 дня – 14 и 15 октября, включали 14 показов дизайнеров и торговых марок и позиционировались как отечественный аналог недель prеt-a-porter. Из тех, кто впоследствии составит ядро украинской моды, в первых «Сезонах» участвовали Виктор Анисимов (который показал первую коллекцию первой украинской Недели prеt-a-porter), Алена Ворожбит и Татьяна Земскова, Виктория Гресь, Лилия Пустовит и Сергей Бызов.
Все делалось впервые, в том числе и профессиональные рекламные кампании. Фрагмент первого разворота журнала "Єва" (зима'97-98), с рекламой рекламой ателье Сергея Бызова - первая реклама украинского модного бренда, выглядящая и размещенная "как на Западе".
Виктория Гресь и Тамара Мухина (аксессуары). Имиджевая съемка коллекции сезона осень-зима 1997, показанной на первых "Сезонах моды". Из архива Виктории Гресь
«Сезоны моды» задумывались как сугубо цеховое мероприятие, ставящее целью профессиональные контакты дизайнеров, производителей и потребителей моды. В рамках новых задач организаторы выдвинули неслыханные ранее требования к участникам. Так дизайнер-участник «Сезонов моды» должен был представить на подиуме коллекцию pret-a-porter объемом не менее 30 единиц (чем отсекались студенческие и фантазийные экзерсисы фестивальной поры). Более того, дизайнер обязан был представлять полноценную коллекцию дважды в год – как это делают его колллеги на Западе.
Уровень этих требований был для того времени беспрецедентно высоким, к тому же меороприятие не предполагало широкого круга зрителей. Оно прошло в небольшом зале Караимской кенасы, по центру которого построили довольно высокий подиум – по тогдашней моде. Тем не менее, дизайнеры сразу приняли эти условия, и уже в следующем, 1998 году к «Сезонам» присоединилась группа «опоздавших» к началу, среди которых были Алексей Залевский, Олеся Савенко и Ольга Громова. Количество участников продолжало стремительно расти, и буквально через год в Украине практически не оставалось сколько-нибдуь значимых дизайнеров, коорые бы не принимали участие в акции.
Состав участников был довольно пестрый: были пост-советские Дома моды, были радикальные авангардные дизайнеры; помимо Киева подтянулась провинция. Львов дал сразу двоих: Оксану Караванскую и Роксолану Богуцкую, появился донетчанин Виктор Анисимов, на первые же «Сезоны» приехала со свей коллекцией Виктория Гресь из Ужгорода. Произошла быстрая перекличка в рядах молодых «авангардистов», в итоге которой в рядах дизайнеров уцелел один Алексей Залевский, сумевший выдержать непривычно трудный тогда ритм регулярных показов.
Первые звезды профессионального подиума
К 2000 году Сезоны превратились в едва ли не самое актуальное, живое и эффектное общественно-значимое мероприятие, побывать на котором стало обязательным не только для людей, имеющих отношение к моде, но и для наиболее продвинутой части шоу-бизнеса, художественной богемы бизнес-элиты и истеблишмента. Не имеющие пригласительных студенты прорывались на показы всеми правдами и неправдами, олигархи за неимением мест, бывало, стояли в проходах, а лидеры продвинутых музыкальных групп с удовольствием выступали в качестве моделей.
Такому подъему способствовал ряд обстоятельств. Во-первых, актуальный на тот момент пафос мероприятия: организаторы не уставали повторять, а участники все время помнили, что они создают украинскую моды. Пафос творчества и созидания доселе неведомого сообщал мероприятию креативный, в чем-то авангардистский и одновременно гражданский смысл, что всегда востребовано и очень заразительно.
Виктория Гресь. Коллекция "Слезы буржуазии", осень-зима 1999/00. Из архива Виктории Гресь
Что касается создания украинской моды – это практически получилось. Во всяком случае, дизайнеры, которых в те годы было менее трех десятков, умудрились представить широчайшую палитру стилей, направлений, и моду для самых разных социальных слоев. Ольга Громова создавала дерзкие, агрессивно-сексуальные коллекции; Алена Ворожбит и Татьяна Земскова демонстрировали очень профессиональную, выверенную, прагматичную городскую одежду; Оксана Караванская, предлагала своеобразный западноукраинский стиль с элементами этники. Пробовал свои силы мастер мягкой итальянской моды, непревзойденныхй колорист «Сезонов» Александр Моняк; начинал работать будущий хедлайнер оригинальной мужской моды Александр Гапчук. Кожаные и меховые ансамбли Роксоланы Богуцкой, постиндустриальный стиль Юлии Гуральчук – все это и многое другое создавало впечатление полноты и разнообразия, казалось, что «Сезоны» очень емкие. Однако именно эта «широта» и стилистический разброс в скором времени сыграют с молодой украинской модой злую шутку.
Каждый показ в то время становился взятием нового рубежа: эстетического, стилевого, социального. Все делалось впервые. Поле было пустым и каждый мог стать первым в своем роде. Дизайнеры работали с небывалым подъемом. Судите сами – вот лишь несколько самых ярких дизайнеров того времени и их наиболее интересные коллекции.
Более других готовым к миру настоящей моды оказался Сергей Бызов. Он появился на «Сезонах» будучи уже сложившимся дизайнером, с четким видением аудитории и своей задачи. Он хотел создавать одежду уровня de luxe из дорогих тканей, элегантную и в то же время роскошную и видел своей аудиторией жен украинской элиты – прежде всего, финансовой. Он уже несколько лет ездил в Париж, все замечал и запоминал. Первый же показ, сделанный им на первых «Сезонах» в 1997 году, буквально поражал воображение. Дефиле проходило в Национальном художественном музее, что доселе было неслыханно. Зал пронизывал синий инфернальный свет, модели с европейскими прическами (никаких палочек и перьев в голове!) и с подобранной обувью (!) без улыбок (!) отрешенно и строго ходили между зрителей, поднимаясь для фотосъемки на специально сооруженные возвышения со столбами-рурами в центре. Это был стиль, уровень и даже некоторый шок. Для следующей коллекции (совместно с Пустовит) Сергей усыпал подиум лепестками роз, а через год (зимней) над подиумом косо шел настоящий снег, эффектно падая на черные пальто и меха и поблескивая в ярких лучах прожекторов.
Алексей Залевский. Коллекция сезона весна-лето 1998
Виктория Гресь предложила совершенно другой стиль – женственный, абсолютно европейский и лишенный пафоса, место которого в ее стиле занимала культурная традиция. Имея опыт театрализованных показов в Ужгороде (до эпохи «Сезонов») она довольно быстро преобразовала его в креативно решенные дефиле. На подиуме присутствовали занавеси и ширмы, в роли задников на ее показах выступали увеличенные картины художников, а на одном из дефиле на подиуме была установлена ванна, в которой лежала модель – ее выход (и из ванны тоже) был завершающим в показе.
Алексей Залевский, признанный авангардный дизайнер, сразу нашел себя на «Сезонах моды», причем уже дебютный показ привлек к дизайнеру всеобщее внимание. Он состоялся весной 1998 года в очень необычной локации: в помещении парикмахерского салона, расположенного на первом этаже здания. Была весна, огромные окна были раскрыты настежь, и модели буквально выплывали в них, то перемещаясь на улицу в ходе дефиле, то плавно возвращаясь обратно в помещение. Не менее оригинальными были и сами модели, во всяком случае некоторые из них, в частности, «одногорбое» платье или платье с прозрачными пластиковыми «окошками»-прорезями.
В течение последующих нескольких лет Залевский одну за другой создавал эффектные эпатажные коллекции, в которых главным была не представленная одежда, а концептуальное решение и сам показ. Таким было надолго запомнившееся поклонникам дизайнера платье из волос и весь показ сезона осень-зима 1999-2000, который проходил на стройплощадке салона «Фаворит». Лестница, ставшая главным подиумом, модели в ярких «кислотных» одеждах и финальный выход популярного в то время певца Эль Кравчука в куртке из гигиенических прокладок сделали этот показ самым обсуждаемым в течение нескольких сезонов.
Алексей Залевский. Коллекция сезона осень-зима 1998/09
Виктор Анисимов, дебютировавший с очень свое-образной коллекцией (скорее, носибельной инсталляцией) вскоре нашел себя в конструировании одежды и уже в 1999 году представил трансформеры, которые на долгое время стали его фирменным стилем. Именно с коллекцией строгих серых платьев-трансформеров Анисимов выиграл Гран-при вильнюсского конкурса In Vogue, повторив, таким образов, успех Лилии Пустовит трехлетней давности. Эта коллекция демонстрировала настолько сложившийся и четкий стиль, что, казалось, должна была надолго стать визитной карточкой дизайнера, однако Виктор Анисимов стремительно меняет почерк. Не отказываясь от самой идеи трансформеров, он начинает создавать очень красочные, ироничные, молодежные коллекции, в которых использует постсоветскую символику – от Ленина до Че Гевары, а также элементы военной эстетики – шлемы, ранцы и даже парашюты (вместе с камуфляжем и полевыми картами).
Лилия Пустовит за короткий период между 1997 и 2001 годами не только показала несколько варианов прочтения молодежной моды, но и представила различные концептуальные решения музыкального сопровождения дефиле. Так на первых же «Сезонах моды» в Доме актера на показе Пустовит вживую работал диджей Derbastler, который сводил треки прямо по ходу дефиле. Помимо Дербастлера ее показы сопровождали индийские ситары (вживую), а также рок-группа «Иванов Даун», которая в полном составе, включая культового фронтмена Лешу Макета разместилась на подиуме во время демонстрации коллекции сезона весна-лето 1999.
Виктор Анисимов. Коллекция сезона осень-зима 1999/00
Наиболее насыщенной смыслами для дизайнера оказался 2001 год, весной которого Лилия показала совершенно вненациональную коллекцию «Рокабилли», а осенью – коллекцию, которая в каком-то смысле стала этапом, впервые заставив заговорить о рождении украинской моды.
Коллекция сезона осень-зима 2001-02, в которой наряду с аутентичными украинскими крайками использовались фантазийные аксессуары американки Маши Арчер и китайский крой для штанов, показалась просто ошломляюще верной. В то время украинская аутентичность была новой, свежей и далекой от официоза идеей. Мысль о том, что мы являемся законными наследниками богатой культуры, в том числе и материальной, культуры одежды, и что это наследие вполне адекватно современности, была свежей и очень вдохновляющей. Показалось, что все найдено – новый смысл, новая общность, новая «точка сборки». Национальная мода перестала быть пустой фразой, она обрела осязаемые черты и черты эти оказались очень симпатичными. Недостающий элемент был найден: к энтузиазму, разно-образию, пафосу и таланту моды, которая создавалась тогда, добавился определяющий эпитет – национальная. Казалось, все решено – нужно только двигаться дальше.
Попытки индустриализации
Конечно, говорить об индустрии украинской моды было более чем преждевременно, но клиенты у украинских дизайнеров появились почти мгновенно. Это были люди, пришедшие на показы – именно тогда возникла традиция покупок «с подиума», сразу после окончания дефиле. Однако продавать вещи в толкучке переодевающихся моделей было не очень удобно. Поэтому у дизайнеров немедленно появились ателье.
Лилия Пустовит и группа "Иванов Даун" (справа - Макет) на подиуме в финале показа коллекции Пустовит сезона осень-зима 1999/00. Из архива Валентина Карминского
В течение первых двух лет существования «Сезонов моды» большинство украинских дизайнеров мобилизовалось. Большинство создали и зарегистрировали торговую марку, вещи их авторства приобрели бирку. Не-киевляне переехали в Киев (или во всяком случае открыли в Киеве «филиалы»), киевляне стали оборудовать студии, каждый по своему вкусу, силам и финансовым возможностям. Диапазон был очень широк – от переоборудованной квартиры в старом доме (ателье Алексея Залевского) до монобрендового бутика с роскошной мебелью (у Ольги Громовой). Ателье стали студиями, творческими мастерскими, мини-цехами и – на время показов – оперативными штабами. Однако по мнению наиболее энергичных украинских дизайнеров, этого было явно недостаточно. Массовое, индустриальное производство – вот следующий шаг, недостающий элемент, который делает модистку настоящим дизайнером.
В 1998 году опыт сотрудничества с настоящей фабрикой был, пожалуй, только у Лилии Пустовит да у дуэта Алена Ворожбит и Татьяна Земскова: еще во времена работы в «Эксте» предпринимались попытки сотрудничества с Чексилом – черниговским текстильным монстром, который бездарно простаивал. Однако случилось так, что пионером украинской промышленной моды стал дизайнер, от которого этого вовсе не ожидали, дизайнер, как казалось, наименее «заточенный» под массовый пошив. Первой в омут массового производства бросилась Олеся Савенко.
Авангардная звезда середины 90-х присоединилась к «Сезонам моды» весной 1998 года, на второй акции, которая проходила в Доме художника. Ее показ был срежиссирован очень интересно: мужская музыкальная группа в полном составе выступала в качестве моделей и одновременно исполняла песню из своего репертуара. Помимо мужской, на подиуме была представлена женская и даже детская одежда. Но самым большим сюрпризом стало то, что большинство моделей, представленных на подиуме, оказались прототипами промышленных изделий, которые планировалось отшить на небольшой черкасской фабрике «Вайсе». Олеся ездила туда заранее, месяц поработала с местными конструкторами, отсмотрела имеющиеся ткани и была полна решимости довести подиумные модели до массового пошива.
Лилия Пустовит. Коллекция сезона
Сотрудничество Олеси Савенко с фабрикой «Вайсе» не сложилось – так же, как чуть позже не сложилось сотрудничество Виктории Гресь с фабрикой «Украина». В отличие от Олеси Гресь удалось-таки отшить массовую партию, но тут выяснилось, чо фабрика не готова работать с дизайнером по правилам рынка. Дизайнеры не имели навыков адаптации своих креативных идей к производству, а представители фабрик относились к дизайнерам снисходительно, считая их кем-то вроде сотрудников своих экспериментальных цехов. Однако тогда казалось, что это – только вопрос времени.
На международной арене дела украинской моды тоже продвигались отлично. Во-первых, осенью 2000 года в Украине открылся первый сетевой модный журнал – l’Officiel (его редактором стала Ирина Данилевская, перепоручив бразды правления «Євой» Сергею Фащуку.) Во-вторых, весной этого же года Сергей Бызов представил свою коллекцию в миланском шоу-руме, что было сенсационной новостью. Его презентация имела успех и он даже получил заказы – но возникли проблемы с сертификацией тканей и изделий. Наконец, к началу нового тысячелетия в активе украинской моды было еще одно достижение: некоторое время назад Ольга Симонова, дизайнер, всегда работавший самостоятельно, показала свою коллекцию на неделе prеt-a-porter в Париже.
Лилия Пустовит. Коллекция сезона осень-зима 2001/02. Из архива Лилии Пустовит
Показ проходил в рамках основной программы, с включением в расписание, посещением байеров и обязательной прессой. Отзывы были самые положительные, французы писали, в частности, что приветствуют в украинском дизайнере Olga Simonoff возвращение на парижский подиум французской элегантности. Все было замечательно кроме одного: этот показ был феноменом, вещью в себе, никак не увязанной с реалиями украинской моды. Сама дизайнер больше никогда не повторила это «подвиг», который по-настоящему не был подкреплен никакими бизнес-расчетами.
Однако все это станет понятно лишь несколько лет спустя. Тогда же, на гребне энтузиазма, надежд и первых успехов украинская мода склонна была рассматривать неудачи как случайность, а успехи – уже как закономерность. Индустрия не создается – но это ведь пока, зато с каждым днем растет число дизайнеров, и коллекции становятся все лучше. Пригласительные на показы вообще обещали выделиться в отдельное искусство. С такими творческими силами украинская мода просто обречена на успех.
