Фестиваль моды
Ukrainian Fashion Museum
Первая история украинской моды Часть 2. Фестиваль моды (1991-1997)
До сих пор мода и эстетика 90-х являются у нас фигурой умолчания – при том, что это было не самое катастрофическое для эстетики время. Советская действительность научила нас тому, что бывали времена и похуже. Однако же они были осмыслены, вынесены на публичное обсуждение, и мы сумели примириться с ними (самый яркий проект в этой области – российская выставка «Память тела. Нижнее белье советской эпохи», 2000 год). Почему же с 90-ми нельзя поступить так же? Для этого есть свои причины. Дело в том, что, говоря о советском белье, мы уверенно и вполне справедливо дистанцируемся от него. Дескать, был такой феномен в нашей истории, признаем, можем даже задуматься над ним, посмеяться или ужаснуться – у кого какой эмоциональный склад. Но был – и сплыл. Исторический, так сказать, факт, не более того.
Обязательными атрибутами фестиваля милы были: ведущие...
Иное дело 90-е. Многие элементы эстетики и моды, заложенные тогда, моды, которую сегодня принято считать уродливой и смехотворной, все еще во многом актуальны. Кроме того, многие украинские дизайнеры, часто сами того не сознавая, и сегодня создают коллекции исходя из принципов и задач, актуальных в те самые 90-е. Поэтому мы все еще не можем рассуждать о том времени сo снисходительной улыбкой понимания, однако понять, что происходило с украинской модой в 90-е, необходимо, чтобы понять, что с ней происходит сейчас.
Праздник украинской моды
В советские времена мода на территории СССР производилась следующим образом: в стране существовала сеть домов моделей, в которых работали штатные дизайнеры. Они получали зарплату и делали несколько коллекций в год, строго по плану. Затем демонстрировали их – в закрытом режиме, а уже после этого «внедряли» новые модели в производство. Показ новой коллекции считался делом вполне узкоспециальным, типа испытания нового агрегата в каком-нибудь НИИ. О том, чтобы публика могла посетить это меропритие, не могло быть и речи – действительно, зачем обыкновенным женщинам смотреть показы мод?!
... жюри (слева направо: Михаил Воронин, Владимир Несмиян, Галина Логвинова)
С распадом СССР распалась и эта система, хотя дома моделей продолжали существовать. Но закрытый характер их деятельности уже не мог удовлетворять народ, столько лет безуспешно рвавшийся к моде. Хлеба в те времена не было, но, по большому счету, людей это не очень печалило. Они думали о другом – они хотели зрелищ, и мода была едва ли не первым номером в этом списке.
Мнение народа вполне разделяли первые украинские олигархи, состояния которых базировались на том простом тезисе, что за братские нефть и газ пока платить не нужно. Спонсорские вливания были огромными, помимо чистых спонсоров нашлось множество бизнесменов, по тем или иным причинам интересующимся модным бизнесом, и в первой половине 90-х моду, а не кино, смело можно было назвать в нашей молодой стране важнейшим из искусств. Искусство это удачнейшим образом сочетало все актуальные тогда качества: оно было патриотичным (мода-то украинская), культурным, современным, зралищным, в меру красивым и очень эротичным.
Немедленно был придумана форма существования этого нового вида публичного искусства: фестиваль моды. Это синтетическое образование было скроено по образцу фестивалей музыкальных и включало несколько разнородных элементов: конкурс с номинациями, строгим жюри и непременным награждением дипломами и грамотами на финише и дефиле приглашенных гостей и членов жюри, среди которых попадались модные звезды первой величины. Как всякая вновь открытая территория, Украина стала местом осторожной инспекции наиболее пассионарных представителей мировой fashion-тусовки. Естественно, главной их целью была Москва, но многие доезжали и до Киева.
... и финальное награждение участников фестиваля почетными грамотами. И, конечно, спонсоры (на фото справа: Александр Онищенко, компания "Орион-Киев")
В практическом смысле фестивали представляли собой несколько дней 4-5 часовых представлений, во время которых в режиме гала-концерта показывались разнообразнейшие модные коллекции. Это было прежде всего шоу. Новая украинская мода унаследовала родовое проклятие моды советской: она не создавалась для чего угодно, но только не для того, чтобы ее носили обыкновенные люди в обыкновенной жизни. Шоу-продукт требовал соответствующей подачи, а потому в почете была арт-мода, театрализованные показы-сценки, и их постановщики, в изобилии возникшие из среды моделей, мнили себя режиссерами, давали интервью и строили творческие планы.
Первым в 1993 году стартовал международный фестиваль под названием «Арт-мода». Его организовал до того неизвестный в модных кругах бизнесмент Александр Грушковский. Это было довольно скромное мероприятие, длившееся всего два дня, однако через год фестиваль, переименованный в «Alta moda» (удалось наладить связи с итальянской Alta moda и вообще с итальянцами, живым свидетельством чему стал модельер Клод Бонуччи, приглашенная звезда фестиваля), прошел уже в Украинском доме и с большой помпой. Помимо Бонуччи в вечерней программе фестиваля показывались молодые московские дизайнеры: Маши Цигаль, Владимир Мандриков, Андрей Шаров, Владимир Бухинник. Вообще, Alta moda позиционировала себя как фестиваль международный, в доказательство чего в следующем году пригласило в качестве главы жюри Пьера Кандена.
Однако уже в 1995 году Аlta moda была не одинока. Конкуренцию ей составлял фестиваль «Волшебная Игла», который организовала бывшая сотрудница одного из советских Домов моделей Галина Логвинова – женщина, благодаря энергии которой возникла чуть не половина модных событий 90-х. «Игла» проходила на Певческом поле, под открытым небом и стала воплощенной мечтой тысяч женщин: яркая, красивая мода, ничуть не похожая на одежду из реальной жизни, свободно демонстрировалась всем желающим, просто так, в праздничный день, под дуновение легкого ветерка.
В 1996 году под руководством все той же Галины Логвиновой в Оперном театре стартовали «Дни Национальной моды» -- пожалуй, самый масштабный гала-марафон показов украинских дизайнеров. Никаких заезжих звезд – только свои, отечественные. Именно «Дни», несмотря на свой пафос и и неровный состав участников, лучше всего представляли новейших звезд украинской моды, которые показывали свои дефиле вместо приглашенных звезд.
Прибавьте к этому плотному графику ежегодный конкурс моделей «Черная жемчужина», проводимый поистине неутомимой Логвиновой, создавшей, помимо прочего, агентство моделей «L-models» – и вы поймете, что от моды и моделей начинало рябить в глазах, особенно если вспомнить, что и дизайнеров, и манекенщиц было не так много и, по сути, во всех этих мероприятиях «светились» одни и те же лица.
Достойным венцом всей этой деятельности стал фестиваль Высокой Моды «Сходи до неба» (“Лестница в небеса”), который организовал и провел благотворительный фонд «Фундация Высокой Моды Киева». Целью свой фонд полагал ни много, ни мало создание и поддержку отечественной индустрии Высокой моды, что вполне отражало амбиции наиболее волюнтаристской части украинского общества (это как раз было время учреждения многочисленных академий, лицеев, университетов и проч.) Ядром проекта было ателье Высокой Моды «Olga & Simonov», а его мотором -- Владимир Симонов – супруг дизайнера Ольги Тюфяковой, менеджер и поэт.
Под летним открытым небом были показаны коллекции итальянского модного дома Литрико (содействие очень жизнелюбивого итальянского посла Джана Луки Бертинетто) и, разумеется, Ольги Симоновой. А приз «Золотые ножницы» (какой же фестиваль без приза!) был вручен старейшему украинскому модельеру Герцу Мепену – его творчество и судьба заслуживают отдельного рассказа, и вовсе не в связи с этим комичным “награждением”.
Вообще, формат фестивалей оказался очень живучим, -- так, “Дни Европы” проводились в Донецке еще в 1999 году, а последний, третий международный фестиваль моды “Киевский подиум” и вовсе прошел в 2005 году. Да что там -- фестиваль «Сходи до неба» во второй раз прошел этим летом! Пафос и фестивальный размах времен дебюта сохранились, даже преумножились. К счастью, уже никто не заикался о Высокой моде Киева.
А в 90-е вся эта фестивальная машина, громыхая, сверкая, и шелестя тряпками, пребывала в постоянном движении, в суматохе которого подчас нелегко было найти собственно дизайнеров и моду.
Одежда украинских модников
Впрочем, никто, кроме особенно возбужденных журналистов, моду там и не искал. Общество получило новый тип шоу, которое с удовольствием смотрело, однако многолетний советский опыт и традиция подсказывали людям, что узнавать, что сегодня модно, нужно у кого угодно, только не у наших, отечественных модельеров. К тому же, как раз в это время у людей появились два новых, доселе невиданных и очень привлекательных источника приобретения модных вещей, причем каждый из них формировал некий тип костюма, тип отбора и отношения к одежде вообще.
Классический стиль 90-х. Юлия Тимошенко, конец 90-х
Первым источником стали понемногу заполняющие страну китайский и турецкий ширпотреб, а также произведения местных кооперативов, стоки западноевропейских магазинов и в принципе любая дешевая “заграничная” и похожая на нее одежда. Все это выглядело довольно бедно, набор вещей был случайным, но и реализовывалось в ситуации ужасающего товарного голода, отсутствия одежды вообще и стремительного обнищания насления вследствие экономических катаклизмов. Вдобавок почти никто не владел тогда искусством ансамбля (советское прошлое этому не учило), да и создавать ансамбли было не из чего.
Не было ни обуви, ни сумок, ни поясов с перчатками, ни украшений – не было даже приличных шампуней для волос. В такой ситуации женщина не подбирала гардероб, а покупала красивые, по ее мнению, вещи – все, какие могла достать. Часто это была одна-единственная вещь – ее и носили. Одну, саму по себе. Собственно, большинство и мыслило свою одежду отдельными вещами, каждая из которых, отдельно взятая, была максимально прекрасной. Но результат оказывался поистине убийственным, особенно когда женщина пыталась надеть их все сразу. Собственно, постепенное удорожание ингредиентов набора из “лучших вещей” породило знаменитый пост-советский “гламур” – феномен, который можно наблюдать еще и сегодня. Впрочем, даже в 90-е были люди, свободные от этого стиля, и существовал альтернативный способ одеться – причем одеться хорошо и очень недорого. Способ это появился с возникновением секонд-хендов и развитием блошиных рынков.
Слева направо: Валид Арфуш, главный редактор "Досье Досуга", на первом плане Наталья Исупова, середина 90-х.
В секонд-хендах (новинка на территории СССР) можно было без труда подобрать любой гардороб: винтажный, брендовый, любого стиля, направления и ценовой категории. Средняя цена вещи была 5 грн, а иногда они продавались на вес – по 1 гривне кг. Выбор был прекрасным – попадались шелковые блузы Yves Saint Laurent, туфли Vivienne Westwood, кожаные сумочки и лайковые перчатки… Неудивительно, что молодые люди, обладающие вкусом, фантазией и минимумом денег, создавали себе в «секондах» немыслимо роскошные гардоробы, причем гардоробы «богатые», насыщенные деталями и аксессуарами.
То, чего нельзя было купить на секонд-хенде, продавалось на блошиных рынках. В начале 90-х они достигли невиданного расцвета по вполне прозаическим причинам: у людей не было денег. Поэтому бабушки начали основательно чистить сундуки, шкафы и тумбочки. Нужно отдать им должное, закрома у них оказались глубокие: извержение сокровищ продолжалось добрых 10 лет.
К середине 90-х в Киеве ежесубботнее посещение Сенного рынка стало обязательным занятием для молодых художников, дизайнеров, интеллектуалов, разномастной богемы и просто продвинутой молодежи. Лучшие люди города методично инспектировали «сокровища», встречались, общались, хвастались и обменивались «трофеями». Регулярные раскопки на Сенном стимулировались еще и тем, что в середине 90-х в западном мире также случился бум на «винтаж». Именно тогда, сразу после минимализма мода стала «буксовать», вхолостую проворачивая без разбору прошлые стили (что отчасти происходит и поныне), и копаться в антикварных лавчонках на Западе стало хорошим тоном. Сливки богемы, уже выезжавшей за границу, не без оснований увидели в Сенном некий киевский Портобелло, что окончательно придало его еженедельным посещениям культовый характер.
Фрагмент показа украинских дизайнеров в Тулузе, 1993.
Первые шаги навстречу
Объективно говоря, украинские дизайнеры проиграли битву за потребителя еще на старте – впрочем, большинство и не пыталось за него сражаться, их больше интересовало «искусство» и «самовыражение». Эти интересы украинская мода отчасти сохранила и поныне. А в середине 90-х модные фестивали представляли собой ужасающий винегрет из авангардной моды, студенческих работ, коллекций небольших фирмочек, решивших заняться производством одежды, и творений заслуженных сотрудников Домов моделей, которые по старой привычке продолжали «творить», создавая очередные коллекции шляпок или какие-нибудь «Народные мотивы». Однако на тех же самых фестивалях (больше-то показываться было негде) можно было увидеть новых украинских дизайнеров – молодых профессионалов с современным мышлением, готовых создавать модную современную одежду.
Пригласительный на показ украинских дизайнеров, Тулуза, 1993
Дизайнеры, каждый по отдельности, стремились вырваться на новый уровень – в творчестве, в создании бренда, в коммуникации с миром моды. Первые попытки такого рода были групповые. В 1992-м году было принято решение как-то реформировать советский Укрниилегпрома (да-да, научно-исследовательский институт легкой промышленности!), и на его базе возник Центр моды «Экста». Куратором центра стала Тамара Радзимовская – бывшая модель, а в то время жена директора французского культурного центра с соответствующими связями и разнообразными идеями по продвижению украинской моды.
Коллекция Лилии Пустовит, получившая Гран-при на фестивале In Vogue (Вильнюс, 1996)
В центр пригласили работать 5 дизайнеров – среди них Лилию Пустовит, Татьяну Земскову, Алену Ворожбит. Первый же международный проект “Эксты” был реализован уже в следующем, 1993 году. В рамках Дней Киева в Тулузе ( мы были и, наверное, еще остались так называемыми городами-побратимами, дружба такого года была очень популярна в советские время, у Киева было несколько десятков “побратимов” по всему миру) в Тулузе был организован показ Центра моды “Экста”. Он произвел фурор (запомнились как сами коллекции, так и 15 украинских моделей), вызвал восторженные отзывы в прессе и буквально окрылил молодых дизайнеров. Новая страна Украина была тогда интересна всем, новая украинская мода – тоже, хотя, справедливости ради нужно заметить, что киевлянки представили нечто вполне далекое от европейского prêt-a-porter. Воодушевленная, Тамара Радзимовская вместе с частью дзайнеров «Эксты» создает независимую «Новую студию», под эгидой которой Анжела Лисица и Ирина Куцюк показывают на Alta moda-94 отличную, очень свежую коллекцию: мягкая стилизация под 50-е, отличный крой и безусловная носибельность. К сожалению, просуществовал этот коллектив недолго, да и вообще, время объединений прошло. Дизайнеры начинали учиться работать самостоятельно.
Лилия Пустовит и Даниэль Эштер в парижском офисе Дома Daniel Hechter
Лучше всех это получилось у нынешней гуру современной украинской моды Лилии Пустовит. В 1996 году она, тогда главный стилист “Эксты”, подала заявку на участие в Международном конкурсе молодых дизайнеров «Золотая пуговица» в Вильнюсе, где выиграла Гран-при. Это была сенсация, особенно учитывая тот факт, что жюри конкурса состояло сплошь из представителей известных западных домов — в том году, к примеру, там были представители Дома Jacques<span> Fath</span>, марки Chloe, которой тогда занимался Карл Лагерфельд, а также Энрико Ковери и Даниэль Эштер. Но сенсацией в десять раз большей стал тот факт, что Даниэль Эштер, один из старейших французских дизайнеров и основателей самого принципа одежды prêt-a-porter, пригласил Лилию на целый год поработать в Париже, в своем Доме моды.
Модель из первой коллекции Сергея Бызова. Съемка для журнала "Єва", фотограф С. Пожарский
Выбор Даниэля Эштера совершенно понятен: Лилия Пустовит с самого начала своей дизайнерской карьеры делала качественное стопроцентное prêt-a-porter, одежду, пригодную к носке в реальной жизни и в то же время приподнятую над обыденностью. Волшебным образом избегнув штампов советской моды, Пустовит всегда мыслила и работала так, как будто никогда не жила в СССР, не знала убожества одежды из магазина и не мечтала вырваться из него с помощью «одежды из сказки». Более того: ее коллекция не просто предлагала современную моду, это была еще и мода определенного стиля, рассчитанная на вполне определенный слой молодежи. Такое точное позиционирование у нас тогда было редкостью (даже само это слово в середине 90-х мало кто знал).
Сергей Бызов, закончивший не имеющий никакого отношения к моде Горный институт, гораздо лучше многих дипломированный дизайнеров знал, как нужно строить свой бренд. Он выбрал люксовый сегмент и показал несколько продуманных, элегантных коллекций, резко контрастирующих с общей массой “дешевой” моды. Бызов специально ездил за рубеж покупать дорогие ткани и уделял особе внимание качеству исполнения, что было в те времена довольно необычно. К тому же он пригласил в качестве “лица” своего бренда известную в то время телеведущую Елену Ромину. И открыл ателье “Сергей Бызов” – именное ателье, что тогда тоже было редкостью.
Модель из коллекции Сергея Бызова "Новое танго", 1996. Из архива агентства "L-models"
В хаосе и неразберихе середины 90-х появлялись новые дизайнеры – некоторых можно было увидеть на фестивальных подиумах, другие работали в своих городах – в подвалах, мастерских, просто дома. Обшивали знакомых, устраивали домашние показы. Все они так или иначе ждали того момента, когда в Украине появится профессиональная fashion-площадка. И она возникла: в октябре 1997 года в Киеве состоялись первые «Сезоны моды». О том, как они возникли, с чего начинались, как проходили – наша следующая глава.
